عندما تبدأ رحلتك في صناعة الأفلام، تتعلم أن تجرب كل شيء. تتعلم أن تجرب كاميرات جديدة، وتجرب تقنيات جديدة وتجرب تجارب جديدة. لكن، أشعر أن لدي أموراً لم أنتهِ منها، أشعر أن هناك شيئاً واحداً لم أفعله، حجر واحد لم أُقلّبه... حتى وجدت هذا.
العدسات التشويهية إما أن تكون واحدة أو كلا الأمرين. إما أنها كبيرة الحجم وثقيلة حقًا أو أنها باهظة الثمن بشكل لا يصدق.
لكن عدسة SIRUI 35 مليمتر T2.9 1.6x squeeze لتركيب Sony E، هذا وصف طويل. في الواقع، ليست أي من هاتين الصفتين.
الآن، هذا العدسة الأنمورفية تحتوي على كل ما تتوقعه من عدسات السينما. هي يدوية بالكامل، لديك علامات للقدم والمتر أيضًا. كما أن لديك حلقة فتحة العدسة مع جميع قراءتك عليها حتى T2.9، وصولاً إلى T16.
هذه العدسة مصنوعة من ألياف الكربون، وهي في الحقيقة أصغر بكثير مما توقعت عند إخراجها من العلبة. يدي بحجم جيد إلى حد ما، وهذه العدسة تقريبًا بطول إصبع السبابة حتى منتصف راحة يدي.
المعلمة
الآن لديه نطاق تركيز يبلغ 120 درجة مما يجعل من الأسهل كثيرًا التركيز يدويًا باليد. ولكن لا يزال بإمكانك استخدام نظام متابعة التركيز لهذا العدسة. بالإضافة إلى ذلك، سيبدو العنصر الأمامي مختلفًا قليلاً عن بعض العدسات التي اعتدت عليها.
عدسات SIRUI عادةً ما تحتوي على عناصر دائرية، لكن هذه العدسة لها شكل قليل. وهذا سيساعد في الحصول على المظهر الأنيمورفي.
لديه خيط فلتر بحجم 58 مليمتر، وهو أمر رائع من بعض النواحي. لكنه أيضًا مزعج بعض الشيء في نواحٍ أخرى. خيط الفلتر بحجم 58 مليمتر يعني أن العدسة ستكون أصغر حجمًا بشكل عام، وأكثر إحكامًا. وستتمكن من استخدام فلاتر أرخص، ومع ذلك، في أشياء مثل استخدام صناديق المات مثل Tilted Mirage، أو حتى بعض صناديق SmallRig، سيكون من الصعب العثور على الحلقات اللازمة لطول 50 مليمتر.
في الواقع، يجب علي استخدام حلقات التوسيع للترقية إلى واحدة من حلقات الفلتر الخاصة بجهاز Tilted Mirage الخاص بي. لأن جهاز Sony FX30 الخاص بي لا يحتوي على فلاتر ND مدمجة، عندما أضع صندوق المات على الجهاز، فإنه يسبب فعليًا بعض التظليل عند الحواف. مما يعني أنني إما أضطر إلى تكبير الصورة في مرحلة ما بعد الإنتاج أو استخدام تكبير الصورة الواضحة لإزالة ذلك.
لذا إذا كنتم جددًا على العدسات الأنمورفية، فهي تحتوي على ما يُسمى بعامل الضغط.
عدسة SIRUI الأنمورفية لديها عامل ضغط 1.6X، مما يعني أن الجوانب الأفقية ستحتوي على معلومات أكثر مقارنة بعدسة كروية مثل عدسة G-Master 35 ملم الخاصة بي. عندما تقارن بينهما معًا، تلاحظ أن هناك معلومات أكثر على الجانب الأفقي.
في الواقع، إذا قسمت طول البؤرة على عامل الضغط، فستحصل على مجال رؤية يبلغ حوالي 22 مليمترًا في العدسة الأنمورفية مع 35 بواسطة SIRUI.
جودة الصورة
لذا دعونا نتحدث فعليًا عن جودة الصورة.
من الناحية الكمية من حيث جودة الصورة الفعلية، سيكون لديك ما يُسمى بنسبة العرض إلى الارتفاع التشوهية.
لقد ذكرنا إزالة الضغط سابقًا، ولكن ما عليك فعله فعليًا هو تمديد اللقطات، لأن ما تراه على شاشتك سيبدو وكأنه فوضى مضغوطة.
هذا سيمنحك مظهر مجال رؤية أوسع للشاشة، خاصة عندما تقوم بتكييفه إلى 16/9، وهو ما تشاهده على الأرجح في هذا الفيديو الآن.
الآن دعونا نتحدث فعليًا عن بعض الصور التي ينتجها هذا العدسة. في الواقع، أنا أحبها كثيرًا.
من حيث الحدة، لا يبدو الأمر مبالغًا فيه أو نظيفًا بشكل مفرط سريريًا. في الواقع، يذكرني كثيرًا عندما أستخدم عدسات DZO Primes، حيث لا يزال لديك تباين، ولا تزال هناك بعض الحدة، لكن الحواف لا تبدو حادة جدًا. الأبيض لا يبدو نقيًا ونظيفًا للغاية. لكنني أيضًا لا أجد أنه يميل إلى الدفء الزائد أو البرودة الزائدة، بشكل عام إنه مظهر مرضٍ لا يبدو مبالغًا فيه من حيث الحدة.
شيء يبحث عنه الكثير من الناس في العدسات الأنمورفية هو الحصول على بوكيه بيضاوي، ووجود تشويه وسادة الدبوس.
في بعض المقاطع التي وجدتها، إذا كنت تبحث عن بوكيه بيضاوي الشكل، فهو واضح جدًا. قد لا يكون هذا هو العدسة التي تبحث عنها.
فيما يتعلق بتشويه وسادة الدبوس، لم ألاحظه فعليًا بشكل واضح على وجهي. لكن هذا أيضًا لأنني أستخدم تكبير الصورة الواضحة كثيرًا للحصول على مدى إضافي من هذا العدسة، على كل من Sony FX6 و FX30. ومع ذلك، عندما أستخدم نسبة العرض إلى الارتفاع الكاملة، ومن المفترض أن تكون الخطوط مستقيمة حول الحواف، فإنها تصبح ضبابية قليلاً.
سنتحدث عن التفجير.
بصراحة تامة معك، لم أكن مهتمًا كثيرًا بخط عدسات SIRUI الأنمورفي. خصوصًا لأن العديد من العدسات كان بها توهج أزرق وخط أزرق، بغض النظر عن لون مصادر الضوء التي كنت أستخدمها فعليًا.
بالنسبة لي شخصياً، لم أكن من محبي الخطوط الزرقاء المتوهجة خاصة إذا لم تتطابق مصادر الضوء الخاصة بي مع مظهرها. ولكن مع عدسات SIRUI Saturn الأنمورفية، يبدو التوهج محايدًا حقًا كما أنه يتبنى لون مصدر الضوء الذي ينبعث منه التوهج.
قد يحب بعض الناس هذا وقد لا يحبه البعض الآخر. لكن شخصياً بالنسبة لي، أحب الرقة مع قليل من الأناقة.
لذا، عدم وجود تشتتات ضوئية بارزة جدًا تشتت انتباهك عن صورتك هو شيء أحبه كثيرًا في هذا العدسة. مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع الأنيمورفيك، التي تعطي لي بشكل عام المظهر الذي أبحث عنه.
من البديهي أيضًا أن هذه العدسات تتمتع بإعادة إنتاج ألوان رائعة، كما أن لديها تدرجًا ممتازًا في تسليط الضوء.
الآن يجب علي استخدام شاشة خارجية وأتمكن من فك ضغط اللقطات أثناء التسجيل فعليًا. في البداية كنت قلقًا قليلاً لأن الإضاءات البارزة بدت مشتعلة قليلاً. ولكن بمجرد أن أدخلت هذا في DaVinci Resolve وبدأت في تصحيح ألوان اللقطات. هناك تدرج جميل للإضاءات البارزة في الكثير من هذه الصور، وتصحيح الألوان لكثير من هذه اللقطات كان في الواقع سهلًا جدًا وبدا جيدًا حقًا.
بالنسبة لي، هذه العدسة ستكون بمثابة تغيير قواعد اللعبة، والعديد من مشاريعي الشخصية أو عملائي سمحوا لي بأنني على الأرجح سأستخدم العدسة الأنمورفية. ومع ذلك، هذه العدسة ليست خالية تمامًا من العيوب، ومثل الأشياء الأخرى هناك أشياء لست من محبيها.
عيب
أولاً، سيكون عامل الضغط فعليًا 1.6X. من ما أفهمه، كلما زاد عامل الضغط، كانت صورتك أفضل عند استخدام العدسات الأنمورية. ومع ذلك، عندما أستخدم شاشة Atomos Ninja 5، لا يوجد إعداد 1.6X فعليًا لعرض لقطاتك بطريقة أنمورية. وهذا يعني أيضًا أنني سأضطر إلى استخدام 1.5 وأتمنى الأفضل. ومع ذلك، فإن Holly Land Mars M1 يحتوي على فك ضغط 1.6X، لذا قد يكون 1.8 مقابل Atomos Ninja 5، ولكن كان من الجميل لو كان شيئًا تمتلكه معظم الشاشات بالفعل.
الآن، بالحديث عن عامل الضغط 1.6X، حتى عندما أستخدم DaVinci Resolve، لا يوجد إعداد مسبق لضبط كل لقطاتي لإلغاء الضغط عند 1.6X. ومع ذلك، إذا كنت مستخدمًا لـ DaVinci Resolve، وترغب في إلغاء ضغط لقطاتك بنسبة 1.6X، كل ما عليك فعله هو فك قفل معلمات التكبير في X و Y، وتغيير قيمة y إلى 0.635 مرة من أجل إلغاء ضغط لقطاتك بشكل صحيح.
الآن، هذه ليست عيبًا في العدسة نفسها، ولكن إذا كنت ترغب في تصوير مشروع أنامورفي، فمن المحتمل أنك تحتاج إلى أكثر من عدسة أنامورفية واحدة.
مع وجود عدسة ساتورن 35 مليمتر كخيار وحيد متاح في هذا النوع لنظام SIRUI، يصبح من الصعب قليلاً تصوير مشروع كامل بها، لأنها ستوفر مجال رؤية 22 مليمتر مع عامل فك الضغط على 35 مليمتر. ستظهر الصور واسعة جداً، لذا إذا كنت تحاول الحصول على تنوع في اللقطات من اللقطات المقربة والضيقة والمتوسطة، فلديك هذه العدسة الوحيدة التي تعتمد عليها إذا كنت تريد الحفاظ على جميع خصائص ساتورن 35 مليمتر. أتمنى فقط أن تقدم SIRUI شيئًا مثل 50 و75، تمامًا مثل العدسات الأنمورفيك الجديدة ذات الإطار الكامل التي أصدروها بالفعل.
الحد الأدنى لمسافة التركيز لعدسة SIRUI الأنمورفية هو حوالي ثلاثة أقدام، مما يعني أن الحصول على لقطات مقربة سيكون شبه مستحيل. ومع ذلك، هناك طريقة واحدة يمكنك من خلالها الحصول على لقطات مقربة عندما يكون لديك عدسة واحدة فقط تعمل بها. هذه الطريقة هي استخدام الديوبتر أو فلاتر التقريب.
مرشحات الديوبتر أو المرشحات القريبة توضع أساسًا على مقدمة العدسة الخاصة بك للمساعدة فعليًا في تقليل مسافة التركيز الأدنى. إذا كانت مرشحات ND تشبه النظارات الشمسية لعدستك، فإن مرشحات الديوبتر القريبة تشبه إلى حد ما العدسات المكبرة.
يمكنك وضع هذه بقوى مختلفة من توقف واحد، توقفان أو حتى 10 توقفات اعتمادًا على مدى قرب اللقطة التي تريدها فعليًا. العدسات المكبرة سهلة العثور عليها وهي في الواقع ميسورة التكلفة أيضًا.
T2.9 ليست فتحة عدسة تستخدم بالضرورة للنوم، لكنها ليست الأفضل في الإضاءة المنخفضة إذا كنت في ظروف أكثر ظلمة.
أثناء استخدامي لكاميرا Sony FX6 أثناء اختبار هذا العدسة، اضطررت فعلاً لاستخدام العديد من اللقطات عند ISO 12800. وإذا لم تكن تستخدم كاميرا ذات ISO أساسي مرتفع وأداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة، فقد تكون هذه العدسة التي قد تسبب لك بعض المشاكل.
عند T2.9، يمكنك تغطية العديد من الحالات إذا كانت مضاءة جيدًا ومجهزة بشكل جيد، ولكن إذا كنت في حالة أكثر ظلمة، فقد لا يكون T2.9 هو الأفضل بالنسبة لك. أيضًا، إذا شاهدت فيديو الإضاءة المنخفضة الخاص بي، فإن إحدى النصائح التي أذكرها هي إضاءة مشاهدك وبصراحة هذا بالضبط ما فعلته في جميع الاختبارات لهذا الفيديو.
ملخص
أخيرًا، مثل الكثير من الأشياء الأخرى، بمجرد أن تستخدم التنسيق الأنيمورفي، ربما لا يمكنك العودة إلى الوراء.
اللقطات الأنمورفية لها نسبة عرض فريدة، فهي تمنحك أكبر قدر من المعلومات على الجوانب الأفقية لإطارك. يمكنك استخدام العدسات الكروية بدلاً من ذلك، واستخدام أشرطة الأنمورفك كما يفعل الكثير من المبدعين في النهاية. ومع ذلك، ستفقد الكثير من المعلومات خلال هذه العملية في أعلى وأسفل صورتك.
لذا إذا كنت تقوم بتصوير مشروع بعدسة أنامورفيك، فعليك أن تكون مستعدًا لقبول هذه الحقيقة والالتزام باستخدام الأنمورفيك طوال المشروع.
أنا أحب نسبة العرض إلى الارتفاع الأنيمورفيك، لكن التوهج محايد جدًا لدرجة أنه أحيانًا يكاد يكون غير موجود. أتمنى حتى عندما يكون لدي مصادر ضوء أكثر سطوعًا في صورتي أن أحصل على توهج أكثر قليلاً. خاصة لأنه يتبنى ألوان الأضواء التي أتوهج بها فعليًا.
لم نذكر السعر بعد، ولكن في وقت هذا الفيديو كان حوالي 1,299 دولارًا وأظل أعتبره ضمن فئة عدسات السينما المعقولة السعر. قد تعتقدون أن 1,300 دولار أمريكي مبلغ كبير لعدسة، وبصراحة لن تكونوا مخطئين في بعض الحالات.
ولكن مقارنةً بالعدسات الأخرى التي تستخدم تقنية الأنمورفيك في السوق، فهي رخيصة للغاية بالمقارنة مع ذلك مع الحفاظ على الكثير من مظهر الأنمورفيك في نفس الوقت. إذا لم تلاحظ ذلك حتى الآن، فأنا أوصي بشدة بالحصول على هذه العدسة وإضافتها إلى مجموعتك.
يمكنك الاستمتاع كثيرًا بالصور. لها مظهر رائع وإذا كنت من محبي المظهر الأنيمورفي، فهذا مكان رائع للبدء.